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Hedi Slimane: «La entrada en una firma no implica imitar el trabajo del predecesor»

Hedi Slimane concede una entrevista insólita a Le Figaro donde reflexiona sobre París, su inspiración, su tinnitus, las redes sociales… Pero vamos a centrarnos en Celine.
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Parte del desfile debut de Hedi Slimane para Celine, S/S 2019. © Giacomo Cabrini para Dazed.

“Tienes que ser tú mismo, contra viento y marea”, reza Hedi Slimane, el nuevo director creativo de la firma Celine, en la entrevista concedida a Le Figaro tres días antes de su debut en el Hôtel des Invalides esta Paris Fashion Week. En ella habla de su percepción de París, de California, de la tradición familiar, su inspiración, su tinnitus, las redes sociales… Pero vamos a centrarnos en Celine.

Laurence Benaïn, la periodista al mando de la entrevista, comienza preguntándole por el atelier. Él responde que era “esencial fortalecer los talleres y agregar un taller de sastrería para las colecciones masculinas y femeninas, por extensión. También aportamos la experiencia de la fabricación de patrones y drapeado para trajes de noche y alta costura”. Permitámonos dudar de la debilidad de los talleres de Celine hasta el momento si bien es cierto que el tailoring es el fuerte de Slimane y ha sido el punto interesante de la colección.

Era esencial fortalecer los talleres y agregar un taller de sastrería para las colecciones masculinas y femeninas, por extensión. También aportamos la experiencia de la fabricación de patrones y drapeado para trajes de noche y alta costura

Hedi reconoce las –obvias– diferencias con Phoebe Philo (a la que no nombra en toda la entrevista) y aclara que la entrada en una firma “no implica imitar el trabajo del predecesor, mucho menos adquirir la esencia, los códigos y elementos de su lenguaje”. Dudas aclaradas, si alguna vez las hubo. “No se trata de hacer lo contrario de su trabajo”, aunque su primera colección para la firma lo es.

En sus declaraciones denota una ausencia de flexibilidad y expone: “Encontré mi estilo hace más de 20 años, a menos que sea al revés. Pasa a través de una línea, un trazo, una apariencia, una silueta que he estado buscando obsesivamente desde entonces y eso define quién soy. Me pertenece, y a cambio, estoy obligado a ello”.

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© Diet Prada vía Instagram.

La entrada en una firma no implica imitar el trabajo del predecesor, mucho menos adquirir la esencia, los códigos y elementos de su lenguaje.

¿Qué es un diseñador? Para Slimane, “un diseñador es alguien que se expresa auténticamente a través de lo que siente. Cada uno tiene su manera de hablar sobre su tiempo”. Pero inicialmente un diseñador que no trabaja en su marca homónima no dispone de las mismas licencias para expresarse que bajo su propio nombre.

Evidentemente la hoja de ruta ofrecida por LVMH ha sido completamente libre con la esperanza de doblar los ingresos de Celine. Él habla de una continuidad en su trabajo aunque observando el desfile más bien hay una repetición del realizado en Saint Laurent.

Encontré mi estilo hace más de 20 años, a menos que sea al revés. Pasa a través de una línea, un trazo, una apariencia, una silueta que he estado buscando obsesivamente desde entonces y eso define quién soy. Me pertenece, y a cambio, estoy obligado a ello.

Lidewij Edelkoort exponía en su Anti_Fashion Manifesto que “los diseñadores ya no están preocupados ​​o interesados ​​en el cambio por el cambio, declarando unánimemente que la novedad es algo del pasado. Con esta falta de innovación conceptual, el mundo está perdiendo la idea de la moda”. Slimane no ha ofrecido ninguna novedad con sus 96 looks; uno más, porcierto, que los de Anthony Vaccarello para Saint Laurent-.

De forma visionaria la periodista preguntaba al diseñador sobre su relación con el negro, a lo que Slimane incide nuevamente en SU estilo y aclara que “el negro requiere una atención especial en cuanto a la creación de telas exclusivas o cueros para Celine». Y exclusiva es la paleta de color que propone para la próxima temporada S/S 2019, prácticamente limitada al negro.

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Parte del desfile debut de Hedi Slimane para Celine, S/S 2019. © Giacomo Cabrini para Dazed.

Un diseñador es alguien que se expresa auténticamente a través de lo que siente. Cada uno tiene su manera de hablar sobre su tiempo.

Tras ver el desfile sus declaraciones cobran aún más sentido. “Definiendo una mentalidad de la moda francesa que es casi formal y está vinculada a mi juventud. Amo París por la noche. Crecí entre el humo de Le Palace y las azulejos blancos de Les Bains-Douches”. Su visión de la moda francesa se traduce en eso, un club nocturno de lujo de los 80 y jóvenes con los que cuesta creer que se haya cumplido el compromiso de no incluir modelos con tallas inferiores a la 34.

“Celine es una visión de París (…) no quiero encerrarlo en algo. No hay restricción, no hay un modelo que esté vinculado a un legado muy importante”. Por el contrario, muchas mujeres encontraron en el Celine de Philo un vestuario práctico, que otorgaba libertad y se adaptaba a la vida de una mujer de este siglo. Algo que habrá que dar definitivamente por perdido en esta nueva etapa de la marca. Nada queda en Celine de aquellas “prendas que trabajan tan duro como nosotras lo hacemos»Suzy Menkes dixit.

Celine es una visión de París (…) no quiero encerrarlo en algo. No hay restricción, no hay un modelo que esté vinculado a un legado muy importante.

Suzy Menkes–Slimane

© Suzy Menkes vía Instagram.

Benaïm pregunta de forma puntiaguda, asimismo, el porqué de este deseo casi obsesivo de marcar gráficamente su territorio. Hedi contesta: “Se trata de poner a la iglesia de nuevo en el centro de la aldea. Es ortodoxia, simplemente. Instalar elementos de lenguaje que estén enraizados en la historia original de la casa, sus fundamentos, volver a una alineación arquitectónica y gráfica es esencial para el proyecto”.

Una de las mayores sorpresas es la respuesta al ¿Puede redefinir su estética dentro de un contexto donde la moda abarca colecciones mixtas y la inclusión está en aumento?. Slimane alude al New Look de Christian Dior y a la colección Libération de Yves Saint Laurent en 1971 para hablar de la reacción que generó su cambio de silueta. Algunos no dirían tanto.

Se trata de poner a la iglesia de nuevo en el centro de la aldea. Es ortodoxia, simplemente. Instalar elementos de lenguaje que estén enraizados en la historia original de la casa, sus fundamentos, volver a una alineación arquitectónica y gráfica es esencial para el proyecto.

Muchos nos seguimos preguntando por qué no lanzar la marca Slimane by SLIMANE, sería lo más coherente con la postura del diseñador. En cualquier caso su trabajo ha generado un debate al que Marc Jacobs responde: “People, it’s fashion. Enjoy it!”.

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