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Desmontando el anónimo de la 080

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Os tengo que confesar que la masiva acogida de la carta anónima que criticaba la 080 nos cogió absolutamente por sorpresa. Llevamos publicando posts a diario hace años, y este es, con diferencia, el más leído. ¿Por qué una carta sin firmar y basada en suposiciones ha generado tantas adhesiones, comentarios y también, críticas? No es nuestro estilo entrar en temas polémicos, y menos, usar la provocación para ganar audiencia. A la vista está el tipo de contenidos que solemos publicar, y los que nos seguís hace tiempo, lo sabéis.

La publicación fue impulsiva y quizá deberíamos haber valorado más hasta que punto la rumorología sobre la que se construye podría afectar a algunos de los nombres que allí se mencionaban, sobre todo pienso en las marcas pequeñas: Brain and Beast, Selim de Somavilla o Manuel Bolaño. Así que con el tema candente y el daño hecho, nos pusimos a hacer lo que quizá deberíamos haber hecho antes: contactar a todos los implicados y a medios afines para valorar el tema y la repercusión del mismo.

Uno de los puntos más criticados fue el hecho de publicar una carta anónima. Algo sin firma o remitente no puede ser considerado prueba de nada. En ese momento nos pareció contundente y que tocaba temas interesantes, pero lo más importante, nos decidimos porque resumía muchos de los puntos negros que cada nueva temporada merman la credibilidad de una propuesta que no acaba de cuajar.

Estela Cebrian, editora de Fantastic Mag por ejemplo, nos contaba que a ellos le llegó la carta, y que se plantearon incluirla porque “parecía que decía cosas y planteaba un debate interesante. Pero como era anónima y estaba enviada con formato Newsletter no podíamos localizar al remitente y un artículo así, para que tenga valor, debe ir asociado a un nombre. Principalmente en lo que no estoy deacuerdo es en que la carta no vaya firmada”. Desde “it, ese mismo día intentamos ponernos en contacto con la persona que la escribió, pero nunca respondió. No es la primera vez que nos llega una carta de este estilo a la redacción. Madrid también tuvo su anónimo el 3 de septiembre de 2012 con la carta: “El Ego y las jóvenes promesas abandonadas por la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid”, una misiva en la que se denunciaba la desaparición del premio EGO a la mejor colección durante esa temporada.

Ángel Vilda, el diseñador de Brain&Beast estaba bastante enfadado cuando contactamos con él: “Primero: no estoy de acuerdo en publicar nada que no tenga firma, le quita credibilidad; segundo, parte de las opiniones ahí escritas no tienen fundamento ninguno, de hecho hay afirmaciones falsas; tercero: parte de los comentarios que han dejado los lectores al post faltan al respeto a la organización de la 080 y ESMA, y eso es algo que Brain&Beast no vamos a apoyar. Además en esa carta, se da a entender que nos dieron el premio por tongo y eso no es cierto”.

El veterano diseñador contestaba así a uno de los párrafos más polémicos, el que atañe a los premios y que sugería que Brain&Beast se llevó el premio a la mejor colección para apoyar la apertura de su primera tienda en la ciudad: “Estel”, me recordaba Vilda, “yo me arruiné una vez y de la experiencia aprendí a como hacerlo mejor. Brain&Beast ha triplicado la facturación en el último año, hemos doblado plantilla y estamos ultimando los preparativos para abrir nuestra segunda tienda, y todavía no hemos cobrado ningún premio. El premio se cobra por facturas pagadas, no es a fondo perdido. Y consideramos que la mejor manera de emplearlo, ya que es un premio público, es generar trabajo y empresa. Es decir, yo lo veo un premio justo. ¿Cuántos diseñadores están hartos de desfilar y no se encuentran sus prendas en ninguna parte? Eso sí es una vergüenza”.

Y es en ese punto donde Vilda muestra, que a pesar de no compartir muchas cosas de la carta, él tampoco está conforme con el modelo actual de pasarela, algo en lo que la mayoría de personas consultadas coinciden: “No me parece bien que marcas lowcost no desfilen colecciones de temporada, o que tengan un trato especial para organizar eventos con invitación y delirios similares. Creo que ellos deberían participar de otra manera.” Vilda se refiere concretamente a la firma Mango que en lugar de presentar otoño invierno 2014 2015 como el resto de diseñadores, lanzó sobre la pasarela la colección primavera-verano 2014, es decir, prendas que inmediatamente entrarían en tiendas. Algo que llama la atención si atendemos a los requisitos que se piden desde GenCat donde se especifica claramente que los diseñadores deben “Comprometerse a presentar en primicia las colecciones Otoño/Invierno 2014-2015”.

La presencia de marcas lowcost al lado de firmas de diseño de autor es probablemente uno de los temas más controvertidos. ¿Pero quién tiene la culpa de esto? ¿No tienen estas marcas el mismo derecho? ¿No ayudan a reforzar la imagen de moda Barcelona? ¿Realmente es eso un problema? Hace un par de semanas me reuní con Manuel Bolaño y me comentaba a colación de este tema: “Que compres Vogue y las fotos más grandes sean las de Mango…al final eso es lo que se ve fuera”. En esa frase creo que está la clave del problema.

Y es que si uno se fija en el programa de la Mercedes Benz New York Fashion Week, junto a las grandes marcas se mezclan firmas de variado pelaje, entre las que se incluyen también Desigual o Custo Barcelona sin ningún tipo de complejo. La diferencia principal radica en que ni Vogue America, ni Style.com o The New York Times abren sus cabeceras hablando de ellas, sino que tienen muy claro quiénes son los que merecen una reseña en esos medios. Así que probablement el conflicto no está tanto en los organizadores, sino en quiénes dan voz y en cómo se da voz a las diferentes firmas que participan en la 080 Barcelona.

Lara Ubago, directora de arte, colaboradora habitual para Delpozo y persona que estuvo vinculada a la pasarela Gaudí como coordinadora de creadores emergentes durante sus tres últimas ediciones, conoce la complejidad de todo ello desde dentro: “Creo que las imágenes que se difundieron hacían bastante por “la marca Barcelona” que, al final de todo, es lo que importa a las autoridades que invierten en la 080. Me parece una pasarela que a nivel de producción es muy digna. Todos los detalles están cuidados, incluyendo un gran casting. En mi opinión debería ser más corta y la selección mucho más feroz. Menos es más. Sólo los mejores. He visto muchas marcas que, en mi opinión, no merecen estar ahí”.

¿Echas de menos a algún diseñador? “A Juan Pedro López, y a el Delgado Buil desde hace tiempo”, respondría a nuestro cuestionario “post-anónimo” Guillem Rodríguez. Este diseñador, que se llevó el premio FAD en julio y debutó este enero en la 080 no se cortaba al decir que “esta carta contiene muchas cosas que son ciertas. Son rumores que se han hablado y comentado mucho entre los asistentes, algo que mucha gente pensaba y que nadie hasta ahora, se ha atrevido a decir”. Rodríguez cree que “es importante centrar el evento en un mismo recinto, como proponía la carta, y que las grandes marcas paguen un importe más alto.”

Actualmente, las marcas de moda emergente pagan un importe de 1.500 euros, mientras que las marcas de moda internacionales y consolidadas tienen que abonar tan sólo 3.900 euros. Si tenemos en cuenta que desfilar en la New York Fashion Week (sin contar celebrities), tendría un precio real de 200,000 dólares para un desfile normalito, según datos de Fashionista, resultan un tanto insólito que una firma como Mango sólo tenga que abonar 3.900 euros para desfilar en Barcelona.

Ubago añade a todo esto: “Creo que está muy bien – es un honor – que participen Desigual y Mango, pero el trato económico debería ser muy diferente para estas empresas que para los jóvenes. Ni 1000 ni 10.000, ellas pueden y deberían pagar gustosamente el coste real de un desfile que es muchísimo mayor, e incluso, esponsorizar el evento.” Esta fórmula, es, de hecho, la que está funcionando desde hace algunas temporadas en Madrid, donde Inditex esponsoriza parte de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

En mi opinión, y ya para cerrar, uno de los problemas más grandes y que ha provocado una gran fuga de talentos Made in Barcelona a Madrid es lo muy politizada que está la 080. Y es que esta, desde que desapareciera Gaudí, ha venido siendo usada como una herramienta política, donde priman más los intereses electorales y las voluntades partidistas que una preocupación real por la moda diseñada y hecha en Barcelona.

En este sentido sorprende que Barcelona, la tercera ciudad más fotogénica del mundo según Google en 2013 tenga tantos problemas para conseguir crear un proyecto de pasarela sólido que llame la atención de la prensa internacional. La noticia de que Urban Outfitters y Uniqulo habían elegido Barcelona por delante de Madrid para desembarcar en España sigue aumentando la extrañeza. Definitivamente, hay algo qué no se está haciendo bien.

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